En la página “En venta / For sale” podéis ver los artículos que actualmente tenemos a la venta, con sus respectivas descripciones y fotografías. Si os interesa alguno y necesitáis más información o queréis probarlo, podéis poneros en contacto con nosotros en jimenezyleguerden AT gmail DOT com

Encontraréis información y fotografías de los instrumentos que ya hemos vendido en la página “Vendido / Sold“.

En “Galería / Gallery“, nuestra actual colección de instrumentos, amplificadores y cacharillos varios. Iremos actualizando las fotos y la información detallada sobre cada uno de ellos poco a poco. De momento ya hay bastantes imágenes y algún comentario.

En la página “Taller / Workshop” os contamos varios de los arreglos, reparaciones y algún que otro experimento que hemos realizado.

Muchas gracias por visitar nuestra página, especialmente a los que os habéis interesado por nuestros cacharros y habéis contribuido a despejar nuestra casa y sanear nuestra economía.

Esperamos que esta nueva web os resulte interesante. Un saludo y ¡hasta pronto!

Jota y Ele

-Válvulas de potencia: EL84 (2 Tesla)
-Válvulas de driver y previo: ECC83 (3 TAD)
-Transformadores Mercury Magnetics
-Resistencias de película de metal de baja tolerancia
-Condensadores de señal de polipropileno (Philips)
-Condensadores de Filtro Mallory
-Potenciómetros Alpha
-Conectores Scwitchcraft
-Zócalos cerámicos Si entendéis un poco de amplis, veréis que todo en este pequeño son componentes de calidad. Y su interior presenta una esmerada y limpia construcción.

Precio: 500 € (rebajado en 100 € respecto al precio anterior)

MOTU Digital Performer 4.6 + MachFive

Una cosa que siempre he odiado de ProTools es la dependencia de su propio hardware. Otras DAWs funcionan sobre casi cualquier cosa, pero no ProTools. Necesitas los cacharros de Digidesign. Así que he probado diferentes alternativas para tratar de liberarme de esa dependencia, como Digital Performer, Logic Audio, Cubase… Todas son básicamente secuenciadores con opción de audio, mientras que ProTools es básicamente un editor de audio con capacidad de secuencia. Para los que no programamos, no secuenciamos y no usamos instrumentos virtuales, samplers, midi y demás, (esos tipos raros que preferimos grabarnos las cosas tocándolas), estos secuenciadores son demasiado enrevesados y la sencillez de manejo y edición de ProTools es lo que nos va.

El Digital Performer es sin duda una gran aplicación enormemente potente y versátil, la más utilizada en los EEUU. Pero para el limitado uso que pretendo, nada como ProTools a pesar de tener que estar siempre atado a su hardware que realmente no es el mejor. Este software funciona sobre cualquier tarjeta de sonido, incluso con las tarjetas internas de serie de los PC o los MAC.

Pues eso: Después de haber probado a conciencia Digital Performer me vuelvo a la espartana sencillez de ProTools. Ofrecemos este magnífico pack de secuenciador DP 4.6 actualización a DP 4.6, manual de usuario y guías acompañadas del sampler MachFive con llave USB a un precio bien majo.

Precio: 100 €

Pastilla Seymour Duncan SH-6 Distortion. La respuesta de Duncan a la mítica DiMarzio Super Distortion de los años 70. Un clásico del viejo sonido rock desde los 70 hasta nuestros días.
Nueva. Sin estrenar.

Precio: 50 € (rebajado en 30 € respecto al precio anterior)

Estas válvulas son un buen reemplazo para circuitos que utilizaban las escasas  y carísimas NOS 7591 y 7591A, como es el caso de muchos viejos amplis Ampeg y Gibson. El reemplazo por 6L6GC en estos amplis no da excesivos buenos resultados y por otro lado, las actuales reddiciones de las 7591 de JJ y EH no se acercan a las prestaciones y excelencia sonora de las viejas 7591. Nota: Las 6L6GA no son sustitutos directos de las 7591, los zócalos deben ser convenientemente recableados para utilizar estas válvulas.

Advertencia: Esta variante de las 6L6 no es apta para circuitos típicos que utilicen 6L6GC.

Precio: 50 € cada par. Lote completo 225 €.

Pares disponibles: 5

Un guitarrón, con sus pastillas Simeto y su puente de ébano con una pata hacia arriba y la otra hacia abajo, ¡haciéndonos burla!

Aquí la vemos en la mesa de operaciones:

Detalle del grosor de la caja, má estrecha en la parte baja y más ancha en la cintura:

Detalle del fondo:

Detalle del clavijero y del traste cero, típico de las guitarras alemanas de la época:

Esta Hopf Saturn presenta las típicas pastillas Schaller de los años 60, de color crema y con las piezas polares de mayor tamaño que las pastillas Schaller posteriores. En esta foto se aprecia también el detalle del circuito, con conexión DIN de tres puntas, típico alemán de la época, y la veta de la tapa, de pícea maciza.

El mástil está realizado con multitud de láminas de madera, el llamado sistema “Hopf everstraight”, que pretendía mantener los mástiles (sin alma) estables con el paso de los años:

Hace unas semanas Álvaro Barriuso -Dúo Cobra, Archipiel- nos encargó la misión de encontrar y comprar para él una archtop bien guapa. Así lo hicimos. Sabíamos de antemano que habría que ponerla a punto al llegar a nuestro taller, pero aún así, esta preciosa Hi-Fi, construida por August Strohmer para Hopf a finales de los cincuenta, merecía la pena.

Por fin la tenemos aquí.

Se trata de una guitarra con la tapa y fondo macizos y tallados a mano. La tapa es de pícea, y el fondo de arce. El fondo está realizado en dos piezas, unidas mediante una junta central.

Fijaos en la recurva, típica de la talla alemana:

El grosor de la caja es un poco más estrecho que el de la mayoría de las guitarras de tapa arqueada de la época. Presenta todas las piezas originales: clavijas, puente, golpeador con pastillas, etc… y se encuentra en un estado excelente aunque, como decimos, necesita algunos cuidados:

La acción está excesivamente alta, por lo que habrá que ajustar el puente. Nos encontramos las selletas en una posición en la que podemos prever que no estará bien octavada, y además una de las selletas ha sido sustituida por un reemplazo que vibra y habrá que cambiarlo. Pero esto lo veremos más adelante.

Presenta, además, algunas heridas de guerra, como estas marcas en el trastero, secuelas de algún limado de trastes hecho con poco esmero:

Según el vendedor, una de las pastillas no funciona. Esperábamos que fuera la del puente, pero comprobamos que se trata de la del mástil. Primero desmontamos el golpeador:

Abrimos el cajetín que protege el circuito quitando las soldaduras con un soldador potente:

Comprobamos que no se trata de un fallo en ninguna de las conexiones y aprovechamos para limpiar la electrónica con el spray limpiador de residuo cero y girando cada potenciómetro a uno y otro lado para que el limpiador penetre en todo su recorrido.

Con un polímetro medimos la resistencia de ambas pastillas.

El valor que nos da al medir la bobina de la pastilla del mástil nos indica que algo va mal.

Para valorar el estado de la pastilla, lo primero es eliminar los remaches que cierran la cubierta. Lo hacemos utilizando la herramienta Dremel, y siempre protegidos por unas gafas de trabajo.

Abrimos la cubierta:

Y levantamos la placa base, y nos encontramos con una auténtica bobina de los años 50, realizada a mano:

Comprobamos con el polímetro el estado de ésta, midiendo la resistencia entre un extremo y otro de la bobina. El resultado es que está abierta. (Obtenemos un 1, que en nuestro polímetro es el equivalente a infinito, lo cual significa que está abierta. Si el valor de la resistencia obtenido hubiera sido 0, entonces indicaría un cortocircuito en la bobina).

La solución es rebobinarla o bien realizar un transplante de bobina, instalando otra que funcione en el cajetín de la Hopf, que es la opción por la que finalmente optamos. Tenemos en el taller una antigua pastilla Admira. Comprobamos que la bobina es más o menos de un tamaño similar a la de la Hopf y nos ponemos manos a la obra, con Álvaro ayudándonos en tan minuciosa operación.

Nos emocionamos tanto en este paso, que apenas sacamos fotos… Ha habido que limar unos milímetros el plástico que recubre la bobina de la Admira para que encajara en el lugar de la Hopf, con mucho cuidado para no dañarla. Mientras Álvaro, con su traje de trabajo, le da a la lima, yo me encargo de repasar algunas soldaduras “sospechosas”, empalmes no muy fiables y sustituyo el fino cable que va de la bobina al potenciómetro por uno más grueso y apantallado.

Una vez la hemos limado lo suficiente para que encaje en el lugar de la antigua bobina, la colocamos con los imanes correspondientes en su posición correcta. Los imanes presentan una señal (en este caso un punto rojo) para distinguir las polaridades.

Soldamos las conexiones e instalamos la base:

Cerramos el cajetín usando silicona transparente. Hará las veces de la cera que se suele encontrar dentro de las pastillas. Sirve para sellar y evitar vibraciones. Ponemos exceso de silicona sin importar que rebose, ya que limpiaremos el exceso antes de que se seque.

Limpiamos el exceso de silicona y repasamos los bordes. Nos ayudamos de una garra para hacer presión y cerrar el cajetín. Lo dejamos así 24 horas hasta que la silicona esté seca.

Éste es el resultado. Como se aprecia, la nueva bobina es unos milímetros más alta que la antigua y la tapa del cajetín no cierra completamente, aunque ha quedado perfectamente sellado con la silicona. La nueva altura de la pastilla nos traerá algún que otro problema, pero ya lo veremos más tarde.

De momento, seguimos con otros ajustes que necesita esta preciosidad. Abordamos el tema del puente. Como decíamos antes, nos encontramos las selletas en una posición en la que podemos prever que la octavación no será correcta. Además, la distancia entre la primera y la sexta cuerda debería ser un par de milímetros mayor. Las selletas de este puente, al igual que muchos de la época, están realizadas con pequeños trozos de traste, insertados en rieles labrados en el puente. La octavación no será nunca perfecta, ya que habremos de acomodarnos a esas distancias, pero se puede lograr una muy buena aproximación, más que en otros puentes típicos de guitarras de tapa arqueada que no presentan selletas móviles.

Lo primero que hacemos es sacar las selletas con la herramienta para trastes:

Elegimos un calibre de cuerdas del 13-56, que proporcionará un tono más “grueso” que el calibre que traía originalmente la Hopf (un 11-52). Colocamos el puente en su posición, insertado en los “pinchos” del golpeador y con los extremos en las marcas de las “efes”, pero sin las selletas.

Colocamos la primera y sexta cuerda y medimos la distancia correcta entre ellas, que nos la marcan la cejuela y el cordal.

Marcamos en el puente dónde deben ir la primera y sexta selletas (veremos más adelante que la sexta, que es un reemplazo, habrá que cambiarla), y nos ayudamos de un martillo de goma para insertarlas, con un suave golpe, en los surcos del puente:

Si os fijáis, hemos colocado la selleta de la sexta cuerda en la posición más alejada de la cejuela, ya que esta cuerda necesita más compensación, y la de la primera, sin embargo, en la posición más cercana a la cejuela. En este caso, más que de cejuela, deberíamos hablar de traste cero. Esta guitarra, como todas las alemanas de la época, presenta traste cero, que es precisamente desde el que se mide la longitud de la cuerda hasta el punto en el que se apoya en la selleta correspondiente para realizar la octavación.

Con ayuda de la regla espaciadora, medimos los puntos concretos en los que deben ir situadas las selletas para que el espaciado de las cuerdas sea correcto y regular:

Para colocar las selletas hemos tenido en cuenta que a mayor calibre, más compensación (distancia del traste cero al punto de apoyo de la selleta) se necesita, y que las cuerdas entorchadas necesitan menos compensación que las planas. De ahí el salto entre la tercera y la segunda.

Como hemos visto antes, la acción está muy alta y hay que rebajar la altura del puente. Al no presentar ruedas para regular la altura, la manera de bajarlo es lijándolo. Para ello usamos una lija del 80 situada en la tapa de la guitarra. Primero retiramos las cuerdas de la guitarra. Colocamos el puente más o menos en su posición correcta, haciendo coincidir los extremos con las marcas de las “efes”. Y con movimientos de izquierda a derecha vamos lijándolo poco a poco. De esta forma la base del puente mantendrá la curvatura de la tapa en esa posición, y el puente apoyará perfectamente en la tapa:

Como la superficie a rebajar es considerable, nos ayudamos de una buena navaja para rebajar la madera. Primero lijamos y luego rebajamos con la navaja la madera de la zona donde se haya marcado con la lija. Nunca de los bordes. Repetimos la operación: lija y navaja. Es interesante eliminar con un pequeño cepillo (nos vale uno de dientes) el polvo de madera que queda en la lija, para saber exactamente de dónde se está rebajando en cada pasada:

Hay que ir con mucho cuidado, ya que si nos pasamos, no habrá manera de subir el puente (si éste presentara ruedas para regular la altura, pasarnos no supondría un problema). Así que vamos colocando las cuerdas, afinando la guitarra y probando la acción cada varias pasadas hasta que obtenemos la altura deseada. Hay que tener paciencia. En nuestro caso lo hemos hecho más de diez veces. Antes de retirar las cuerdas cada una de las veces, hemos puesto una tira de Velcro entre las cuerdas para que no se prepare la ensalada que se prepara a veces:

Ya tenemos la acción a nuestro gusto (esperemos que sea el de Álvaro también).

Siguiente paso: operación selleta. La sexta selleta, como os hemos contado antes, es un reemplazo de tamaño diferente al resto y da problemas de vibración. Además, la cuerda se la ha devorado prácticamente y ya apoya directamente en el puente. Para fabricar nuestro reemplazo vamos a utilizar un traste de una antigua Hoyer de la misma época, para que sea del mismo tamaño y material (la aleación llamada “German silver”) que el resto de selletas. Álvaro ha tenido suerte, no creáis que es tan usual tener un traste suelto de una guitarra alemana de los cincuenta rondando por ahí…

En esta foto se aprecia perfectamente que el traste está devorado y la marca que ha dejado la cuerda en el puente al apoyarse directamente en él:

Tomamos la medida del resto de las selletas y cortamos el traste con unos alicates de corte:

Colocamos el trozo de traste en la posición correcta, siguiendo la marca dejada por la cuerda en el puente:

Para realizar el surco elegimos la lima del 60 (el calibre de la sexta cuerda es un 56 y nuestro juego de limas pasa del 50 al 60 directamente, así que elegimos la inmediatamente superior), y ya tenemos el puente apañado:

Ahora colocamos el golpeador y el puente en su posición correcta. Como vimos antes, la nueva bobina que hemos instalado en la pastilla del mástil es un par de milímetros más alta. Al colocar el golpeador en su sito, nos damos cuenta de que justo esos milímetros de más hacen que las cuerdas peguen en las piezas polares de la pastilla.

La solución es bajar la posición del golpeador, para lo que tenemos que perforar nuevos agujeros en el mástil. Lo hacemos con un pequeño taladro de mano y usando una broca de menor calibre que el tornillo que vamos a utilizar. En nuestro caso elegimos una broca del 3.

Aprovechamos para rectificar la posición, ya que los agujeros practicados originalmente no son totalmente paralelos al borde del mástil:

Y así conseguimos bajar el golpeador lo suficiente como para mantener el margen necesario entre las cuerdas y la pastilla:

Ahora Álvaro necesita llevarse a la Hopf de viaje, pero a la vuelta rellenaremos los agujeros originales con pasta de madera y la pintaremos para disimular las marcas.

Pero aquí no acaba la cosa… Esta Hopf se está poniendo caprichosa y no quiere abandonarnos. Al probarla enchufada en un ampli, nos damos cuenta de que el potenciómetro de volumen de la pastilla del mástil se ha pasado de rosca… Hay que volver a desmontar el golpeador, abrir el cajetín y comprobar cuál es el problema. Nos encontramos con que se ha roto la pequeña pieza que hace tope al girar el potenciómetro. Está así:

Cuando debería estar así:

La solución rápida para que Álvaro pueda llevársela y utilizarla es puentear el circuito de manera que nos saltemos ese potenciómetro y tengamos la pastilla con el volumen a tope. Mientras tanto buscaremos un nuevo potenciómetro que encaje en ese cajetín. No será fácil… Seguiremos informando.

Por cierto, nos dicen que la Hopf ha ido cautivando corazones allá por donde ha pisado. Es normal, es muy guapa la jodía.

Este altavoz multipropósito de los años 60 está en perfecto estado. Tiene un ancho de banda mayor que el de un alatavoz de guitarra tradicional. Aun así funciona bien para guitarra eléctrica y perfecto para otros instrumentos como teclado, bajo, acordeón, etc… Es una magnífica opción para guitarras electroacústicas debido a ese amplio rango de frecuencias que es capaz de dar. Al mismo tiempo es un excelente altavoz de 12″ para tocar el bajo con un pequeño amplificador a volúmenes caseros para parcticar o grabar. Tiene dos bobinados que permiten conectarlo a 4 ó 16 Ω dando potencias de 35 ó 50 W respectivamente.

Precio: 25 €.

Se puede elegir una impedancia de 4 Ω o bien 16 Ω. A 4 Ω da una potencia de 35 W, y a 16 Ω da 50 W:

Buenos altavoces para lograr el clásico sonido norteamericano de los años 50.

Características:

Tamaño: 12″

Potencia nominal: 35 W RMS

Impedancia: 8 Ohmios

Frecuancia de resonancia: 67 Hz

SPL: 98dB

Precio: 60 € el par.

El modelo Coronado de Fender, con sus direntes variantes, se fabricó exclusivamente entre los años 1966 y 1969, y se trata de uno de los pocos modelos de Fender con caja de resonancia: en realidad se trata de caja estrecha, thinline, o semi-caja.

Fender trató de lanzarse a competir por primera vez en el campo de las guitarras de caja dominado por Gibson, Martin, Gretsch y Guild a mediados de los años 60. Para ello contrató los servicios del luthier aleman Roger Rossmeisl, responsable de los diseños de archtops y las famosas thinline de clara inspiración alemana de la casa Rickenbacker. Leo Fender le encargó la producción de las nuevas líneas de acústicas y thinlines para Fender. Hasta entonces las acústicas que se vendían con la marca Fender eran en ralidad hechas por Harmony en Chicago. Rossmeisl puso en marcha una nueva factoría para este cometido y en menos de un año se lanzaron las primeras guitarras. Las más destacables, las Coronado.

Ésta en concreto se trata de una Fender Coronado XII (doce cuerdas) de 1967, con dos pastillas Rowe (Dearmond) fechadas el 27 de abril del 67. El mástil lleva la fecha del 14 de febrero del 67. El número de serie que aparece en la placa del fondo es el 183128. Todas las piezas son originales.

Se incluye golpeador no original, pero fabricado por WD Music Products por encargo siguiendo las plantillas originales. A estrenar.

Se incluye también estuche duro original.

Esta joyita ha estado con nosotros 11 años aunque con poco uso, y va siendo hora de que cambie de manos y se mude a un hogar en el que sea más necesaria y le den más uso que nosotros.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:

El primo de Wallgau (Alemania) DA15/N aka “Dynacord mezcla” de Kako -Näuta, doss-, nuestro DA15/V aka “Señorita Pepis”, nuestro DA15/N aka “El Azul”, nuestro DA16/V aka “El Rojo”, y el primo de Viena (Austria) DA16/V de Chema Para -Näuta, Thee Belvis…-

Y la misma foto familiar, pero con el miembro que faltaba: nuestro MV15 aka “El Canijo”:

G. B. Walters Style A - Vendida

Archtop de gama media fabricada por Harmony en Chicago en torno a 1940. Realizada en exclusiva para el catálogo de la distribuidora G. B. Walters. No hemos podido encontrar el sello de la fecha dentro de la guitarra, pero los catálogos la sitúan en torno a 1939 o 1940. Se trata de una Super Auditorium (15 1/2″) con tapa de pinoabeto (spruce) y fondo y aros de abedul. Tapa y fondo macizos y prensados.

El mástil tiene un perfil en V bastante profundo, típico de la época, que resulta bastante cómodo. Todo es original en esta guitarra. Hemos tenido que reparar el puente, pero hemos podido mantener la pieza original.

Su timbre es vivo con un buen volumen. Proyecta bien para su tamaño. Su sonido tiene reminiscencias a la mítica Epiphone Olympic de principios de los 30 de David Rawlins (Gillian Welch).

Se encuentra en muy buen estado de conservación. Esto indica que no ha sido tocada habitualmente a lo largo de su existencia, por lo que con uso cotidiano abrirá su tono y mejorará día a día como un buen vino. Esta abuelita de 68 años promete un gran timbre. No presenta ni grietas ni roturas. Hemos encolado el fondo, que estaba ligeramente despegado en el lóbulo inferior, ajustado la acción de la cejuela, asentado y nivelado el puente y repasado algunos trastes rebeldes que necesitaban un nivelado.

Si preferís electrificarla, una vez más, las viejas pastillas Rowe, Dearmond o “Hershey bar” hacen sonar estas guitarras que quitan el hipo. Otra buena opción si se quiere mantener un timbre más “acústico” es combinar estas pastillas magnéticas con una pastilla de contacto K&K Pure Archtop, Schaller Oyster o incluso una modesta y asequible Belcat.

Jota reparando el puente en enero del 2009:

Suena así:

Tema: You can´t win de Strand, grabado a principios del 2009.

Ver a Jota y Ele encolando el fondo de la G. B. Walters Style A

Ver a Ele instalando una pastilla de contacto a la G. B. Walters Style A

Guitarra “manouche” francesa de los años 50 construida por el conocido Claude Patenotte en Mirecourt (Francia). Este tipo de guitarras derivan de las Selmer Maccaferri que tan populares hizo Django Reinhardt. Las Selmer y sus copias estan muy orientadas al Gypsy jazz (jazz manouche) con un sonido muy característico y particular, además no responden bien a las cuerdas de bronce, por lo que en ellas deben utilizarse cuerdas de entorchado de cobre del tipo de las míticas Savarez Argentines. Por esta razón los luthieres de Mirecourt comenzaron a trabajar en una guitarra basada en las Maccaferri pero más abierta y versátil para ser utilizada en otros estilos musicales. El resultado es este diseño casi en forma de ocho, que fue adoptado por muchos luthieres tanto de Mirecourt como de Paris y que se hizo tan popular en Francia como el diseño original de Maccaferri.

Como decía, estas guitarras son más versátiles que las tipo Maccaferri, admiten perfectamente cuerdas de bronce y mantienen el característico gran volumen y proyección.

Esta guitarra en concreto es de gama media-baja, hecha de maderas laminadas. Sin embargo proyecta muchísimo y tiene un timbre muy decente. El mástil es muy grueso como era habitual en estas guitarras, pero no resulta incómodo. Las manouches están orientadas para un uso con calibres finos, acción más bien alta y ser tocadas con púa con ataque vigoroso, al más puro estilo Django. Aunque pueden ajustarse de otro modo, de esta manera es como están en su salsa.

Alrededor de 1940 Gibson contrató a Seth Lover pidiéndole que diseñase una pastilla que compitiese en prestaciones con las exitosas D’Armond del momento. El resultado fue la P13. Esta pastilla sustituyó a la primera “Charlie Christian” y apareció en las guitarras Gibson en ese mismo año 40. Había dos variantes, una con piezas polares ajustables destinada a las guitarras y otra con imán fijo destinada a instrumentos más baratos como los lap steels. Poco después Gibson pidió a Lover una pastilla con mayor salida, lo que se tradujo en la famosa P90, una vez más tratando de superar a las D’Armond. Realmente la salida es muy similar entre las P13 y P90 aunque el tono de la P90 es algo más cerrado y gargantoso, mientras que la P13 suena algo más abierta, expresiva y detallada.

Tras la aparición de la P90, la P13 desapareció de las Gibson en 1941 y el stock de P13 fue comprado por Harmony para sus guitarras eléctricas y lap steels. Al parecer Gibson continuó fabricando y vendiendo este material a Harmony durante 10 años, a pesar de que esas pastillas ya no las utilizasen sus guitarras. La denominación que utilizaba Harmony en sus catálogos para estas pastillas era “Tone Emphasizer”.

Hoy en día las P13 se han convertido en una de las pastillas más buscadas y cotizadas al igual que las viejas D’Armond flotantes como la Rhythm Chief o la 1100. Rara vez se puede conseguir alguna de estas a menos de 300 dólares.

Esta es una oportunidad única para hacerse con una de estas pastillas modelo lapsteel en bastante buen estado con los potenciómetros y el condensador de tono original. (Ya no se hacen potes como aquellos).

Guitarra archtop del año 1955 procedente de la antigua República Democrática Alemana, hecha por algún luthier desconocido de Markneukirchen. La firma a lápiz que suelen tener las Migma Meister en la etiqueta interior se ha desvanecido con el paso de los años por lo que es imposible saber quién fue su constructor aunque continuamos investigándolo. Como podréis comprobar en lo que contamos acerca de la cooperativa Migma en la anterior descripción de la Forstner, se trata de una guitarra artesana con tapa y fondos macizos tallados a mano. La tapa es de pinoabeto alemán y el fondo y los aros son de sicomoro (arce europeo) flameado. Ambas presentan una bonita y pronunciada recurva.

La guitarra ha sido restaurada hace tiempo. Presenta huellas de una profunda reparación pues debía encontrarse bastante maltrecha. Entre ellas presenta una larga grieta en la tapa perfectamente reparada y estable que, aparte de la estética, no supone ningún problema ni en términos de timbre ni por cuestiones estructurales. En la actualidad está en buenas condiciones. Le hemos cambiado el puente original de peral con selleta de plástico por uno de palorrosa que ha mejorado notablemente el timbre. También le hemos puesto una nueva cuña de hueso en el mástil para permitir su ajuste (la orignal simplemente había desaparecido por lo que el mástil no se podía ajustar). Sí: mástil ajustable. Muchas guitarras procedentes de la DDR tenían el sencillo y eficaz sistema de ajuste de mástil Stauffer. Mediente una llave de reloj de pared se puede variar el ángulo del mástil y así ajustar la acción de las cuerdas con suma facilidad.

En aquellos años de escasez de metal en la Alemania Oriental de posguerra los mástiles no se reforzaban con acero o aluminio. Éste en concreto es de haya o aliso. No resulta de los más resistentes que hayamos visto, por lo que aunque está recto y no presenta deformidades, no soporta bien calibres de más de .011-.052; sin embargo estos calibres excitan suficientemente bien la tapa por lo que no es un problema.

Su timbre acústico está cerca del gypsy jazz. Solemos encordarla con cuerdas de entorchado de cobre o “silk & steel” por esta razón, aunque también suena muy bien con bronce. Esta guitarra la hemos probado con una pastilla de contacto K & K Pure Archtop, con una magnética Kent Armstrong y una vieja Rellog más acorde con su época y su origen. En los tres casos suena de escándalo. Le va la amplificación.

Incluye el golpeador original de madera con una lámina de nogal a juego con la pala. Está ruteado para una pastilla Rellog aunque admite muchas otras si se lo quereis poner.

Se trata de uno de los varios proyectos de reconstrucción que tenemos pendientes y con los que no damos abasto. Es una guitarra hecha a mediados de los años 50 en la antigua Alemania Oriental por Vincenz Forstner para la cooperativa de luthieres Migma de la villa de Markneukirchen. La serie “Meister” de Migma comprendía instrumentos hechos por maestros, no hay gamas bajas en esa serie, tan sólo instrumentos hechos íntegramente a mano en talleres artesanos a cargo de luthieres graduados como maestros (Meister) por las célebres escuelas de Markneukirchen, Klingenthal o Mittenwald.

Ésta en concreto es una de las típicas guitarras con la característica y curiosa talla alemana desarrollada durante la guerra por un grupo de luthieres del área de Markneukirchen encabezados por Wenzel Rossmeisl. En esos tiempos en los que era imposible construir y comercializar guitarras, los luthieres se dedicaron a desarrollar nuevos diseños y técnicas de construcción. Las míticas guitarras Roger (hechas por Rossmeisl) alcanzan en la actualidad precios bastante altos que crecen día a día. Este ejemplar de Forstner es el equivalente a una Roger Junior, el modelo más popular.

La guitarra necesita un reencolado de la tapa y el fondo, reparar grietas en uno de los aros, reencolar el zoque que ha sido previamente “reparado” de forma incorrecta, anadir y nivelar una cuña para el mástil ajustable, y rellenar los taladros tristemente hechos en el trastero. Afortunadamente son reparaciones menores, ya que tanto la tapa como el fondo están en perfectas condiciones sin grietas ni otros problemas. También el mástil está en buen estado.

Si estáis interesados, podéis pedirnos fotos detalladas de los desperfectos que necesitan reparación.

Fabricada en Chicago en 1964. Se trata de una archtop acústica de gama media con la caja hecha de abedul macizo. La tapa y el fondo son prensados. Su sonido es dulce y redondo. Tiene un buen volumen y una buena proyección para su tamaño (15 3/4″). Estas mismas guitarras, pero electrificadas con pastillas Rowe, eran ofrecidas por Harmony bajo otros nombres de modelo y/o marcas (este conjunto forma una combinación demoledora, como es el caso de las Stewart Oriphonic).

El mástil tiene un perfil en C muy cómodo. Todo en esta guitarra es original excepto los bushings y el puente, que se trata de un Bigsby de aluminio. Esta guitarra responde especialmente bien para tocar con slide, y puede convertirse en una eléctrica excepcional con una pastilla Rowe, Hershey Bar, Dearmond, Kent o Armstrong.

Esta guitarra fue construida por Harmony para el catálogo de Montgomery Ward a mediados o finales de los años 40. Está basado en la mítica Harmony H51, popularmente conocida como “la Gibson ES-125 de los pobres”.

Esta guitarra tiene tapa de abeto macizo con fondo y aros de abedul también macizos. El trastero es de palorrosa brasileño con marcadores de nácar. El puente es también de palorrosa brasileño. Todo en la guitarra es original excepto los trastes que son nuevos y están perfectamente nivelados por el luthier Carlos Sabrafén. El mástil tienen un perfil en V muy marcado y profundo, pero muy cómodo. El trastero es bastante ancho, típico de la época. Las clavijas funcionan a la perfección y los potenciómetros, a pesar de tener más de 50 años, funcionan como el primer día sin un solo ruido ni crujido al accionarlos. La pastilla es una Gibson P13, (Ver la descripción de la Gibson P13 en esta misma página). La guitarra tiene un sonido enorme con unos graves demoledores.

Archtop de gama media hecha en Bubenreuth (baja Sajonia) entre 1960 y 1962. Cuenta con tapa maciza de pinoabeto alemán y fondo laminado. Ambos prensados. A partir de 1960 los fabricantes alemanes redujeron el número de modelos de archtops puramente acústicas para pasar a ofrecer cada vez mayor número de guitarras concebidas originalmente como eléctricas. Éste es un claro ejemplo de ello. Tiene un timbre acústico muy decente y un buen volumen para ser utilizada como acústica, sin embargo su fuerte es el ser amplificada.

Su mástil, de alma ajustable, tiene un perfil y unas dimensiones comodísimas. Se encuentra en magníficas condiciones, casi como nueva. Lo único no original es el puente: en esta época Klira introdujo puentes de plástico (como muchos otros fabricantes), por lo que lo hemos sustituido por uno de peral teñido de negro tratando de imitar ébano. Esto es algo muy común en las viejas archtops europeas. El peral tiene muy buenas propiedades acústicas, tan sólo ocurre que su color claro no gusta a los puristas. La mejora del timbre es notable con el nuevo puente. Ésta es una de esas escasas ocasiones en las que preferimos no respetar la originalidad de un instrumento.

Una vez más, no es necesario pagar el precio de una carísima Gretsch o Gibson para tener una gran archtop eléctrica, con la ventaja añadida de una tapa de pinoabeto macizo que proporciona un timbre que no pueden igualar las tapas laminadas de esas otras guitarras famosas que cuestan más del doble (como pueden ser la Gretsch White Falcon o la Gibson ES-175), a nuestro juicio guitarras tímbricamente inferiores.

Guitarra archtop fabricada por Framus a mediados de los años 50 en la entonces recién estrenada planta de Bubenreuth (baja Sajonia). A pesar de tratarse de un modelo de fondo de catálogo, barato y realizado con maderas laminadas, se trata de una guitarra muy bien construida.

Tiene muy buen timbre, volumen y proyección tocada de forma acústica, siendo además una guitarra perfecta para electrificar. (Prácticamente cualquier Gretsch o Gibson archtop eléctrica es laminada. Estas guitarras generalmente suenan muy pobres tocadas como acústicas, aunque pueden llegar a costar 10 veces el precio de esta Framus). Esta Atlantis, instalando en ella una vieja pastilla Dearmond, Schaller o una moderna Armstrong, devora literalmente a cualquier Gibson archtop que conocemos.

El mástil es muy similar al de las Gibson de finales de los 50 en cuanto a perfil y dimensiones.

Archtop de gama media-alta fabricada por Harmony en Chicago en 1936 para el catálogo de Montgomery Ward. Se trata de una Super Auditorium (15 1/2″) con tapa de pinoabeto (spruce), y fondo y aros de caoba. Tapa y fondo macizos y prensados.

El mástil tiene el típico perfil en V de la época, que en este caso resulta uno de los mástiles más cómodos que hemos probado nunca. El trastero es de palorrosa brasileño con incrustaciones de madreperla. El mástil ha sido reencolado y ajustado su ángulo. La guitarra ha sido retrasteada y está en perfecto estado de uso, aunque muestra evidentes huellas de su antiguedad y mucho uso sobre su barniz.

No tenemos claro si el puente es original. Sin embargo, es un adecuado puente de palorrosa. Las clavijas han sido cambiadas por unas Gibson tulips.

Su timbre es cálido y profundo, con buen volumen. No tiene el sonido afilado de la mayoría de las archtop.

Es el mismo modelo de guitarra que David Eugene Edwards (16 HorsePower, Wovenhand) utiliza para slide y para tocar con arco. Ya sabréis cómo le suena de bien. Aunque la usa electrificada con unas pastillas que no conocemos, sin duda esta guitarra también haría buenas migas con una Dearmond, una Rowe o una Armstrong.

Recibimos una de la siempre estimulantes visitas de Strand a nuestro taller. Mientras hablamos de la vida, de cómo escaquearse de fregar tocando el banjo, de Emmet Ray, de la reacción de los espectadores ucranianos a la última peli de Woody Allen y de Alela Diane, Ele le instala una pastilla de contacto a su G. B. Walters Style A ’40s.

La pastilla que ha elegido Strand (con buen criterio) ha sido una pastilla de contacto K & K inicialmente pensada para banjo. Nosotros tenemos la K & K Pure Western y la K & K Pure Archtop, un poquito más grandes que ésta, y la verdad es que son pastillas que funcionan muy bien:

Elegimos un jack hembra que irá posicionado bajo el golpeador. Lo pegamos con adhesivo epoxi standard Araldit (en este caso, este paso ya lo habíamos realizado cuando Strand se llevó la guitarra hace unos meses, por lo que está más que fijado y no habrá que esperar las 12 horas pertinentes. Aunque, creednos, podríamos haber seguido charlando esas 12 horas y más…).

Se suelda el cable y se aísla con material termoretráctil:

Por otro lado, se toma la pastilla y se le pega una finísima gelatina adhesiva de doble cara, que será la encargada de mantener a la pastilla en su sitio. Este sistema es reversible. También se puede optar por pegar la pastilla con unas gotas de pegamento de contacto, pero eso haría que el proceso fuera irreversible, así que os recomendamos que sólo uséis pegamento de contacto en caso de estar completamente seguros de que ésa es la pastilla ideal para esa guitarra en concreto, y tengáis bien clara la posición donde instalarla:

Para poder llevarla hasta el lugar elegido, en la parte interna de la tapa e insertarla por el agujero de la “efe” derecha, es necesario que Ele se ponga un poco de adhesivo en su dedo índice y la lleve pegada a él de esa manera:

Bucamos el “sweet spot” donde debe ir colocada la pastilla para conseguir el mejor sonido. En este caso el “sweet spot” se encuentra un poco por debajo del puente, al lado derecho de la barra armónica:

De esta manera ha quedado fijada la pastilla. Ahora hay que instalar el golpeador de nuevo en su sitio:

Y finalmente proteger con una pequeña pieza de fieltro autoadhesivo la parte baja del conector jack para que no roce con la tapa, evitando así vibraciones y desperfectos en el barniz:

Por último es interesante asegurarnos de que el cable que queda por dentro de la guitarra no toque las barras armónicas, ya que produciría desagradables vibraciones.

Y el negro:

Detalle del estuche original, en el que se lee “Kondensatormikrofon”:

Detalle de la pastilla Rowe “Gold foil” y del marco de palorrosa:

Jota rebajando el marco y Ele instalando la pastilla durante los preparativos de la no-grabación de su disco “The third” en junio del 2008:

En esta última foto podemos ver a las dos Rocket Sisters, la H53 a la izquierda y la H56 a la derecha:

Ver a Jota poniendo marcadores en el mástil de la Harmony H53 Rocket ’60

Jota haciéndole un nuevo puente en enero del 2009:

Debajo, Ele en acción con la “Coroneich” y el “Señorita Pepis” (Dynacord DA 15/V) + la pantalla Harley Benton (2x 12″) en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes (Madrid), el 18 de abril del 2009. La foto es de Daniel Estheras.

Suena así:

Tema: Hope defeated, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30 y el trémolo Schaller en el Estudio Brazil (febrero 05).

Ver a Jota ajustando un puente para la Fender Coronado I ’66 aka “La Coroneich”

Está hecha de maderas laminadas con un curioso acabado imitando las vetas del pinoabeto en la tapa y nogal en el fondo. El fondo y la tapa son prensados. 

Hemos cambiado las clavijas (que estaban en muy mal estado) por réplicas de Klusons. El trastero es de palo santo. El mástil es ancho y tiene un perfil en V muy cómodo. La escala es muy larga, 25 3/4″, lo que en términos de sonido se traduce en una gran definición de notas con un gran punch. Da mucho volumen, de hecho es una de las archtops con mayor volumen y proyección que conocemos a pesar de su tamaño (15 3/4″). Su timbre es percusivo, seco y crudo, muy adecuado para el blues y bluegrass más primitivo. Funciona muy bien para slide y es una candidata perfecta para electrificar con una pastilla single coil antigua con imán de alnico.

Extracto de un catálogo de Dallas de 1938:

En el foro Euroguitars podéis leer un artículo de Jota sobre la historia de Dallas. Está en inglés, pero prometemos ofreceros la versión traducida al castellano algún día de estos.

Marcos nos trae esta guitarra, a la que hay que dar un repaso y limpieza general, y a la que habrá que hacer alguna pequeña reparación. El diapasón tiene una gran cantidad de suciedad acumulada; el puente, selletas y tornillería en general presentan una enorme capa de óxido; la pastilla de agudos hace mal contacto; el botón del selector de pastilla está roto; los agujeros para el anclaje de la correa presentan holgura, uno de ellos ha perdido el anclaje, y en el otro alguien ha sustituido el anclaje original por uno mucho más grande de guitarra acústica, la cejuela está alta…. y éstos son sólo algunos de los problemas a los que nos vamos a enfrentar.

Para empezar, quitamos el juego de cuerdas y pasamos aceite de limón por el diapasón, para que la suciedad acumulada a lo largo de varios años se vaya reblandeciendo. El principal problema con el sudor y suciedad en el trastero, es que tiende a acumularse junto a los trastes. Con el tiempo, si no se retira, la madera puede pudrirse y el traste acabará levantándose.

Con mucho cuidado, usando bastoncillos de algodón, se va retirando la suciedad.

¿Os habíais imaginado que un solo diapasón pudiera acumular tanta mierda?

Para ir aprovechando el tiempo, de forma paralela a esta limpieza (mientras el aceite de limón reblandece la porquería), quitamos una a una todas las piezas oxidadas (tornillos, puente, selletas, muelles, cordal, etc…). Las piezas que no están cromadas las introducimos en un vaso con “Coca-Cola”, donde pasarán al menos 24 horas deshaciéndose de gran parte de ese óxido.

Una vez transcurridas esas 24 horas, secamos las piezas, que han perdido una cantidad notable de óxido.

Sin embargo, no es suficiente. Hay que frotar una por una con el cepillo de cerdas de latón, para conseguir eliminar el óxido restante.

Las piezas cromadas (en este caso la base del puente, cordal y sus tornillos correspondientes, y las selletas -no así los tornillos y muelles que las ajustan-) las frotamos con un algodón empapado con limpiametales a base de NAFTA y les pasamos un algodón seco para dar brillo. No olvidéis mantener bien ventilada la habitación y poneros los guantes, ya que se trata de una sustancia muy abrasiva. El resultado es increíble:

Como hemos dicho antes, los agujeros destinados a albergar los anclajes de la correa presentan holgura, uno de ellos directamente ha perdido el anclaje, y en el otro alguien ha sustituido el original por uno mucho más grande de guitarra acústica. Retiramos éste con mucho cuidado (va a presión), y antes de cerrar el taller por hoy, realizamos una operación que requiere varias horas de secado: rellenamos este agujero con masilla o pasta de madera. Como lo habían dado enormemente de sí, es necesario además de la masilla, usar pequeñas piezas de madera para rellenarlo por completo. Usaremos palillos escarbadientes (un método nada ortodoxo, pero muy práctico y funcional).

Después de unas 15 horas, la pasta ya se ha endurecido y podemos cortar el sobrante de los palillos. Protegemos la guitarra con cinta de pintor y los limamos.

Si es necesario, se efectúa un agujero con una pequeña broca (teniendo en cuenta el calibre del tornillo que va a sujetar el anclaje) y el taladro de mano.

Seguimos estos mismos pasos para rellenar el otro agujero, que, como podéis ver, no presenta tanta holgura.

Los anclajes elegidos por Marcos son unos Schaller de seguridad, en acabado cromado:

Nosotros vamos a poner una pieza de fieltro entre el anclaje y la guitarra, para que el primero no dañe la madera. Tomamos una pieza de fieltro autoadhesivo de un color lo más similar posible al barniz de la guitarra, para que no resalte demasiado.

Marcamos el diámetro de las dos piezas redondeadas que necesitamos cortar.

Con ayuda de una aguja grande o, en nuestro caso, de un destornillador muy fino, preforamos un agujero en el medio de la pieza de fieltro, por el que pasaremos luego el tornillo correspondiente.

Lo colocamos en posición y atornillamos el anclaje.

El cuerpo de la guitarra presenta también mucha suciedad, y algunos restos de cinta americana. Limpiamos a fondo toda la guitarra con Politus (siempre asegurándonos primero de que el tipo de barniz admite este limpiador, probándolo en una pequeña zona no visible).

Limpiamos así mismo el golpeador, haciendo hincapié en retirar las partículas de óxido de los pequeños agujeros para los tornillos, e incluso por las zonas menos visibles, como puede ser bajo los botones de volumen y tono.

Por otro lado, ya hemos visto que el botón del selector de pastillas está roto. 

Lo reemplazamos por un recambio Gibson, habiendo comprobado que la rosca coincide con el de esta marca.

Aprovechando que tenemos todo aún desmontado, damos un repaso a la electrónica. Primeramente hemos comprobado que la pastilla de agudos no funciona correctamente, aunque el resto de la electrónica parece no presentar ningún problema. Limpiamos los contactos y potenciómetros con limpiacontactos de residuo cero.

Encontramos un punto de soldadura que nos parece sospechoso y que puede ser el que haga que la pastilla de agudos falle. Lo desoldamos, limpiamos de estaño, y lo volvemos a soldar. De esta manera conseguimos solucionar el problema.

Una vez hemos comprobado que la electrónica funciona correctamente y sin ruidos, cerramos el golpeador y comenzamos a montar las piezas que habíamos limpiado previamente.

Los muelles que regulan las selletas son de dos medidas diferentes. Pondremos los más largos en las cuerdas que necesiten menos compensación (1ª, 2ª y 4ª), y los más cortos en las que necesiten más compensación (3ª -sobre todo-, 5ª y 6ª):

Antes de ponerle un juego de cuerdas nuevo, comprobamos las clavijas. Algunos tornillos están sueltos, así que aprovechamos ahora para atornillarlos correctamente y para lubricar las clavijas con “3 en 1″. No olvidéis proteger los alrededores con un paño, para evitar que el producto salte y manche otras zonas de la guitarra.

Esta operación conviene hacerla sin las cuerdas puestas, ya que hay que hacer girar las clavijas varias vueltas a uno y otro lado, para que los engranajes se empapen de lubricante.

Una vez realizado esto, se ponen las cuerdas (en este caso un juego del 10/46 de Dean Markley) y se efectúa una primera octavación.

Como vemos, la selleta de la 3ª cuerda está lo más alejada posible, pero aún así no ha quedado perfectamente octavada. Necesitaríamos alejarla aún más. La solución es cortar un pequeño trozo del muelle, para darle así más margen de movimiento a la selleta. Hoy estoy de suerte, Jota me ayuda a terminar el trabajo con esta guitarra (lo podéis comprobar por sus “estilizados” dedos). Se vuelven a desmotar las piezas:

Se corta el muelle:

Y se montan de nuevo:

En esta guitarra, la distancia entre cuerda y cuerda se puede modificar ya que las selletas pueden moverse de izquierda a derecha. Hay que comprobar con una herramienta muy interesante llamada regla espaciadora (string spacing rule) que son equidistantes una de otra, y en caso contrario modificar dicha distancia. Esta regla nos va a ser muy útil a la hora de hacer cejuelas y selletas.

Nos ha pasado algo muy curioso: al poner las cuerdas nuevas, la prima se ha roto 2 veces por el mismo sitio (en la clavija). Esto nos hace pensar que el agujero de la clavija presenta una rebaba que corta la cuerda. Lo solucionamos dándole unos toques con una lima redonda pequeña y pasando posteriormente una lija del 400.

Una vez hayamos terminado de efectuar todos los trabajos pendientes (aún nos queda nivelar trastes, ajustar el alma, bajar la cejuela…) haremos la octavación definitiva, que será lo último.

Observamos que el diapasón está más alto en la zona en la que entra en el cuerpo, debido a la compresión ejercida durante años. Los trastes en esa zona están desnivelados, por lo que se producen trasteos. Jota se dispone a limar los trastes y nivelarlos para solucionar este problema. Primero sujetamos las cuerdas con una cinta de velcro en un extremo, y en el otro con cinta de pintor, para que no se nos desparramen mientras trabajamos en los trastes:

Va a ser necesario nivelar los trastes del 15 al 24. Previamente hemos comprobado con la herramienta fret rocker (de la que ya os hemos hablado en alguna otra ocasión) que están desnivelados:

Se liman con una lima suave especial para trastes:

Antes de seguir trabajando protegemos el trastero para impedir dejar marcas accidentalmente en él. Si no se dispone de un protector de acero como éste, se puede hacer también con cinta de pintor:

Los trastes se coronan con la lima especial, adecuada al tamaño de éstos:

Y finalmente se pulen con lana de acero, en este caso muy fina (triple 0). Recordad que al efectuar esta operación, se desprenderán infinidad de pequeñas partículas de acero que irán a parar a cualquier superficie imantada que haya alrededor (destornilladores, tijeras, etc…). Proteged con cinta las piezas imantadas de las pastillas, o acabaréis encontrándoos con desagradables sorpresas. Y cuidado con lo que vayáis a cenar… porque esas partículas estarán hasta en la sopa…

El siguiente paso es volver a colocar las cuerdas en su sitio, afinar la guitarra y efectuar el ajuste del alma si es necesario. En este caso sí lo es: el alma está suelta. Jota la ajusta con una llave de tubo del calibre correspondiente.

A continuación ajustamos la acción, regulando la altura del puente. Ele mide con un calibre de precisión la distancia entre la parte de arriba del traste 12 y la 6ª cuerda. Una buena acción tendrá aproximadamente de 2.5 mm a 3.0 mm.

En este caso subimos el puente hasta que la acción alcanza 2.5 mm. Por cierto, ¿a que molan nuestros pijamas?

Bueno… ¿Qué nos queda por hacer? Pues el equilibrado y balance de las pastillas, entre otras cosas. Enchufamos la guitarra en un ampli y comparamos el volumen que saca una pastilla y la otra. Como casi siempre, es necesario elevar la pastilla del puente para equilibrar los volúmenes. Hay que tener cuidado de no elevarla demasiado para que no peguen las cuerdas en ella (si es necesario, para equilibrarlas se tendrá que bajar la pastilla del mástil):

Una vez que los volúmenes de ambas pastillas están equilibrados, procedemos a hacer lo mismo entre las diferentes cuerdas, con una y otra pastilla. Normalmente las cuerdas planas nos darán mucho más nivel que las entorchadas. En el caso de estas pastillas, necesitamos para este ajuste una llave Allen de paso imperial, que no son muy fáciles de conseguir en estas latitudes. Suerte que en su día compramos este juego de 10 llaves, y que entre ellas se encuentra la que necesitamos (5/64):

Elevamos o bajamos las piezas magnéticas según las correspondientes cuerdas necesiten más o menos volumen:

Y así hasta que queden todas las cuerdas equilibradas en ambas pastillas, y éstas (como hemos hecho antes) entre sí. Podéis comprobar que la 3ª cuerda, si es plana (como en este caso) es la que más nivel dará inicialmente, por lo que la pieza magnética correspondiente tendrá que quedar más escondida:

¿Veis aún las pequeñas partículas de lana de acero? ¡Qué pesadilla! Pasando un imán no muy potente, podéis deshaceros de ellas…

Seguimos… La cejuela está un poco alta, hay que bajarla ligeramente. Para ello usamos las limas especiales que ya os hemos mostrado en alguna otra ocasión, y que elegiremos según el calibre de cada cuerda:

Bajamos cada surco ligeramente, cuerda por cuerda, hasta la altura que consideramos adecuada:

Afinamos la guitarra, damos un último repaso a la octavación y ¡ya está!

Detalle de la fecha de fabricación (10 de noviembre de 1960):

Detalle del altavoz original Elbau:

Detalle de las tripas:

Detalle de las válvulas:

Foto de dos de los tres hermanos Dynacord durante unas comparativas. A la izquierda el DA15, “Señorita Pepis”, y a la derecha el DA16, “El Rojo”. Bajo éste, el Ampeg Gemini I, “Gemenías”.

Hace unos meses el puente de la Melodija Menges #2 se desencoló, y aprovechamos ahora que se aproxima la grabación del tercer disco de Ele, para encolarlo y de paso cerrar algunas grietas que presenta la guitarra. Aquí os mostramos el proceso de reparación del puente.

En estas fotos se aprecia el desperfecto:

Primero se despega totalmente el puente de la tapa usando una fuente de calor (en nuestro caso una plancha doméstica) y ayudándonos de una espátula con mucho cuidado:

Una vez separados, con la espátula se raspan ambas superficies de contacto, la del puente y la superficie de la tapa donde va encolado, para retirar todos los restos de cola:

Se marca con cinta la posición exacta donde debemos encolar el puente:

Utilizamos cola de luthier Titebond Hide Glue, que extendemos por ambas superficies de contacto:

Posicionamos el puente y ejercemos una ligera presión. Se debe retirar el exceso de cola con un paño húmedo:

Recientemente hemos adquirido una herramienta diseñada específicamente para encolar este tipo de puentes, así que nos viene de perillas estrenarla en esta ocasión. Se trata de un sistema de sujeción que permite, haciendo presión con una sola garra, distribuir dicha presión de manera uniforme por toda la superficie del puente:

Para que dicha pieza apoye perfectamente en el puente nos hemos servido de un plástico llamado “Friendly Plastic”. Son pequeñas bolitas de plástico que al sumergirlas en agua caliente (a unos 70º C) adoptan una forma maleable que podemos colocar en la superficie que nos interesa. Al enfriarse se solidifica conservando esa forma y dando lugar al apoyo perfecto que necesitamos:

Con una garra Klemmsia insertada por la boca de la guitarra ejercemos la presión necesaria, presión que mantendremos durante al menos 24 horas:

Nos servimos de una sargenta convencional para ejercer mayor presión y estabilidad:

Al cabo de 24 horas, el puente ya estará perfectamente encolado:

Finalmente se retira todo resto de cola que haya podido quedar en los orificios de las espigas. Lo hacemos con una lima redonda:

Y la Melodija Menges #2 ya está lista para grabar (bueno, después de limar algunos trates. Ver sección “Limando trastes“):

Aprovechamos que se aproxima la grabación del tercer disco de Ele para poner a punto las guitarras que hemos seleccionado para grabar. Esta mejora la tenemos pendiente desde hace tiempo: Se trata de sustituir la cejuela original de la Harmony H56 Rocket ’66 (de plástico) por una de hueso, en este caso de vaca.

El hueso es un tejido orgánico que necesita, igual que la madera, un tiempo (a veces varios años) para estabilizarse y así impedir deformaciones una vez realizada la cejuela. Para elegir la que mejor se adapta a las necesidades de esta guitarra en concreto de entre las piezas ya estabilizadas de las que disponemos, dejamos caer suavemente las piezas sobre una mesa de madera maciza y escuchamos su timbre. Elegimos una bastante “cantarina”, ya que su timbre es el que mejor va a combinar con la Rocket.

Con un pequeño martillo de goma se da un suave pero certero golpe en la cejuela original para despegarla de su sitio:

Se corta la pieza de hueso elegida siguiendo la medida de la original, y se lima hasta conseguir la misma anchura y altura, pero todavía sin darle la forma definitiva:

Se fija al mástil con ayuda de unas gotas de pegamento de contacto:

Se protege la zona con cinta para poder seguir trabajando en la cejuela sin peligro de dañar el barniz del clavijero:

Con ayuda de un medidor de radios se comprueba el radio del mástil, ya que la cejuela deberá presentar en principio la misma curvatura. En este caso es de 10″:

Se comienza a lijar la pieza de hueso, dándole la curvatura y formas deseadas, y comprobando continuamente el radio. En esta foto vemos que aún nos falta limar un poco:

Una vez conseguida la forma deseada y tomando la cejuela original como muestra, se marcan los surcos por donde discurrirán las cuerdas. Hay que tener en cuenta el calibre de las cuerdas que elegiremos, para poder trabajar con limas que coincidan con dichos calibres. Para cada surco se elige una lima diferente:

Se disponen las cuerdas en los surcos, se afina la guitarra y se comprueba una a una si se necesita profundizar el surco correspondiente o no. Se dan los últimos retoques y ya está:

El último paso de la puesta a punto que vamos a efectuar a nuestra querida Melodija Menges #2 antes de la grabación del tercer disco de Ele consiste en el limado de algunos trastes. Escuchamos que la guitarra trastea a la altura de los trastes 11 y 12, y observamos que hay algunos que están ligeramente levantados (es un problema que esta guitarra lleva acarreando varios años y que Ele ya se encargó de mitigar en su día. Ver post al respecto).

Primero destensamos las cuerdas y las sujetamos con una tira de velcro para poder trabajar más cómodamente:

Localizamos los trastes que están más levantados y los rebajamos con una lima Gurian especial para trastes:

Con la herramienta llamada “Fret rocker” se comprueba si los trastes están ya nivelados o si, por el contrario, hay alguno que necesita algún retoque:

Se tensan las cuerdas, se comprueba la zona en la que hemos trabajado con la guitarra ya afinada, y si no es necesario efectuar más retoques… ¡a grabar!

Ele lo rescató de un Cash Converters en el año 99, estaba tan hecho polvo que se lo regalaron.

Suena así:

Tema: The winter sun, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30, el trémolo Schaller y el MXR Distortion + (que suena en el instrumental final) en el Estudio Brazil (febrero 05).

En la foto aparece con un disco de pizarra de la ópera Tosca de Puccini interpretada por Miguel Fleta, número de catálogo 7-52206.

Detalle de las cajas de las agujas:

Ele con la Tuxedo en la sala Wah Wah de Valencia el 11 de octubre del 2008. La foto es de nuestro amigo Vicente Glez. Monsonis:

Detalle de las pastillas Rowe “Moustache”, fechadas el 16 de septiembre de 1966:

Debajo, Ele en acción en la sala Moby Dick de Madrid (con la Alden Tuxedo de fondo), el 16 de febrero del 2008. La foto es de Mariano Regidor -Nosoloemo-.

Ver a Jota haciendo una cejuela nueva a la Harmony H56 Rocket ’66

Detalle de la pala en el que se aprecia que las clavijas originales fueron sustituidas por éstas (que a su vez hay que reemplazar ahora), y los agujeros originales rellenados con madera (glups, ¡qué escabechina!):

Detalle del puente y cordal:

Detalle de la efe y el filete:

Detalle de cómo queda de “bien” apoyado el puente de una flat-top en la Radiotone. Sin duda, esta chica se merece algo mejor…

Las Radiotone Sisters:

Las Radiotone Sisters:

Detalle de la conexión típica alemana de los años 50. Lo que nosotros llamamos el enchufe “plancha”:

Detalle de la pala:

Detalle del logotipo de la marca (y del barniz cuarteado):

Ver a Jota ajustando el puente de la Neubauer archtop ’50s aka “La Nueva Granjera”

Nuestro buen amigo Álvaro Sanz le prestó la Klira Lore a su cuñado Jorge Galavís para un concierto en el programa “El Plató” de Televigo en julio del 2009. Además, le hizo esta foto:

Detalle del sistema de ajuste del mástil, así como de la conexión típica alemana de los años 50 (un enchufe de una plancha, vamos):

¡Fiesta! El “Gemenías” (Ampeg G12 Gemini I) con la Harmony Rocket H56 y “Su Excelentísima”, esta vez con una pastilla Rellog en el puente, durante unas pruebas en octubre del 2007:

Detalle de la marcada recurva, típica de la talla alemana, así como de la veta del pinoabeto de la tapa:

Le hemos puesto un reemplazo de clavijas Kluson Deluxe, ya que llegó con unas Gibson Deluxe que tampoco son las que llevaba originalmente.

Ele instalándole una segunda pastilla Schaller a la Sorella en julio del 2007:

Detalle de la pala y cejuela:

Detalle de la etiqueta original:

Detalle del cordal:

Detalle de la pala:

Detalle de las clavijas, el puente, y el fondo desencolado:

Detalle de la pala, con unas clavijas Gotoh:

La Solist con una pastilla Schaller:

Detalle del espesor de la tapa:

Detalle de la curvatura de la tapa:

Detalle del fondo:

Detalle de la pala:

Detalle del mástil:

Es el ampli favorito de Ele para sus giras internacionales. Cabe perfectamente en la maleta Samsonite, que actúa a modo de hard case. Aquí vemos al Peavey observándolo todo en silencio, mientras Ele repasa una canción antes de la prueba de sonido en la Biblioteca Comunale de Cesate (Italia) el 12 de diciembre del 2007:

Y aquí, esperando entre la prueba y el concierto, junto a la Rocket H56 en la sala Officina 49 de Cesena (Italia) el 14 de diciembre del 2007. Ambas fotos son de Ana García:

Foto realizada por Álvaro Sanz durante la grabación del disco “Forgive me if I don´t come home to sleep tonight” de Ele, en julio del 2009:

Pero antes de la sesión de fotos, la “Triunfator” pasó por la peluquería para lavarse y peinar:

Y por la mesa de operaciones para un cambio de cordal, la instalación de la tierra y otros pequeños retoques:

Ver a Jota y Ele instalando la tierra a la Klira no. 175 Lady ’60s y dejándola maqueadita.

Ele con la H54 poco antes de dejársela a Hannot para unos conciertos en Madrid en noviembre del 2007:

Aquí, las dos hermanas. De izquierda a derecha: la Silvertone H54 y la Ward 8884, ahora rebautizada ”Isabelita” por su nueva dueña, Isa Espín:

Ele instalándole la tierra a la H54 en febrero del 2009:

Ver a Jota y Ele instalando la tierra a la Silvertone H54

Ver a Ele limpiando la Silvertone H54

Factura de compra original, con fecha 12/2/1940:

Detalle del perfil donde se aprecia el sistema de sujeción del mástil ajustable, tipo “Stauffer”:

Detalle de la etiqueta original:

Suena así:

Tema: Real, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Detalle del nombre del luthier Jacob Diehl:

Ahora entenderéis por qué la llamamos “Otwereign”. En esta foto podemos verla junto a dos Harmony Sovereign. Pero… ¿quién es quién?:

De izquierda a derecha: Otwin Jumbo ’65 aka “Otwereign”, Harmony H1260 Sovereign ’72 aka “Guitarlimba” (en primer plano) y la Harmony H1260 Sovereign ’60s.

Detalle del golpeador:

Detalle de los botones:

Foto de dos de las tres hermanas Musima, la Modell 1655 (“Pamela”) a la izquierda y la Record a la derecha:

Más abajo, detalle del acabado “sparkling”, la pala y los botones.

Le hemos puesto los botones de una antigua radio Silvertone, lo mismo que a la Tuxedo.

Por lo visto, durante los años 50 hubo un alto índice de guitarristas alemanes (especialmente en la RDA) que acabaron electrocutados por conectar sus guitarras directamente al enchufe de la pared. Los fabricantes tuvieron que cambiar los conectores “tipo plancha” por los ahora estandarizados “jack telefónico”, e incluir esta advertencia en muchas de las guitarras de aquella época:

Detalle de la pala:

Detalle de la pala:

Lleva su pastilla Rellog bien escondida bajo el trastero:

Detalle del puente:

Perfiles de nuestras tres guitarras tipo “Vienesa”. De izquierda a derecha: “Berretitos” (Matthäus Bauer ca. 1880), Otwin “Wienner” y “Bigotitos” Jacob Diehl ca. 1870):

Desmontada:

Ele grabando la canción “Stained sounds” en julio del 2009 con la Melodija #2, frente a un arsenal de micros:

Ver a Jota reparando el puente de la Melodija Menges #2

Ver a Jota limando los trastes de la Melodija Menges #2

Ver a Ele limando los bordes de los trastes de la Melodija Menges #2 un par de años antes…

De izquierda a derecha, sentaditas en su sofá: Melodija #1, “Bigotitos” y Melodija #2. Y al lado del sofá, el banjo Fender antes de que lo comprara Strand:

Ele grabando unas pruebas para su disco “Forgive me if I don´t come home to sleep tonight” con la Melodija #1 en junio del 2008:

Abril del 2010:

Junto a la Gibson ES-125, Julio de la Rosa nos trae esta Gibson LG-1 con parte del baretaje campando a sus anchas en el interior de la guitarra, una selleta mal ajustada, y con un importante trasteo en la zona de los trastes 12 al 14.

Lo primero que hacemos en este caso es quitarle las cuerdas y sacar las barras armónicas que están sueltas para que no sigan bailando en el interior del cuerpo de la guitarra. Como siempre, si es necesario limpiar el diapasón, se reblandece el sudor y suciedad acumulados con aceite de limón y se retiran cuidadosamente con bastoncillos de algodón.

El baretaje de una guitarra es más o menos como nuestras costillas en el esqueleto. Las barras armónicas cumplen una función estructural (evitan que la tapa se deforme) y además contribuyen a la afinación de la tapa. Sin una de ellas, la afinación de la tapa puede variar hasta medio tono. En este caso no hay una, sino dos barras desencoladas, así que imaginaos lo que está sufriendo esta pequeñuela. De hecho, ya se perciben evidentes signos de deformación en la tapa.

Para poder reencolar en su sitio el baretaje de esta guitarra, vamos a necesitar unos espejos alargados (que quepan por la boca de la guitarra) para poder guiarnos a la hora de trabajar. También dos buenos flexos para guiar la luz como nos convenga:

Necesitamos saber cuál de las barras va posicionada encima de la boca, y cuál es la que falta debajo. Para identificarlas nos guiamos por alguna marca especial, en este caso unos restos de cola que han quedado tanto en una de las barras, como en el fondo de la guitarra (el fondo lo vemos a través del espejo):

Siguiendo el plano de este modelo concreto, y fijándonos en las marcas de cola que vemos a través de los espejos, ya sabemos dónde va situada cada una de las barras:

Antes de aplicarles la cola, las lijamos para obtener una superficie más lisa y evitar que los restos de cola anteriores impidan que se adhieran perfectamente en la superficie de la tapa:

Usamos la cola de lutier Titebond Hide Glue, como hemos hecho en otras ocasiones:

Aplicamos la cola sobre la superficie de la barra que irá pegada en la tapa:

La introducimos a través de la boca de la guitarra y la fijamos en su posición guiándonos por los espejos colocados en el fondo:

Ejercemos presión con la mano durante unos segundos antes de posicionar las garras, comprobando siempre en el espejo que la barra está perfectamente situada en la posición correcta, en este caso paralela a la otra barra.

Colocamos una primera garra en uno de los extremos, en este caso una Klemsia:

Seguimos colocando garras, primero en el otro extremo de la barra, y luego en el medio. Tened en cuenta que habrá que proteger la guitarra para evitar marcas en la tapa. En este caso lo hacemos con un paño y con láminas de corcho adheridas a las garras:

La guitarra deberá permanecer así el tiempo de secado que nos indique el fabricante de la cola. En nuestro caso lo hemos dejado 24 horas, algo más de lo que indica, para asegurarnos.

El resultado, una vez retiradas las garras, es el siguiente (visto a través de los espejos):

Efectuamos las mismas operaciones para reencolar la segunda barra, la que tenía el pegote de cola y que va situada por encima de la boca de la guitarra.

La vista interior a través de los espejos sería ésta:

Hemos observado que una de las barras que aún se mantenía encolada en la guitarra cuando nos la trajo Julio, se está empezando a desencolar por uno de los extremos, así que, al día siguiente, una vez hemos quitado las tres garras, procedemos a introducir cola entre la susodicha barra y la tapa de la guitarra. Lo hacemos con la propia mano, y siempre guiándonos con los espejos:

Colocamos una garra en ese extremo que se estaba desprendiendo y dejamos secar la cola durante 24 horas, como en los casos anteriores.

Vamos a efectuar también un limado parcial de trastes para evitar el trasteo en la zona de los trastes 12 al 14. Como siempre, comprobamos con el Fret rocker cuáles son los trastes en los que tenemos que trabajar:

Protegemos los trastes para evitar desperfectos en el diapasón. Podemos hacerlo con cinta de pintor o usando este protector metálico:

Elegimos una lima adecuada al tamaño de los trastes y nos ponemos a limar, comprobando cada poco tiempo con el Fret rocker hasta qué punto seguir trabajando:

Una vez tenemos los trastes nivelados, ponemos un juego de cuerdas, probamos si hay que hacer algún retoque, y abordamos el siguiente problema: la selleta está mal ajustada en el puente y está causando que éste se comience a agrietar. También hemos observado que la acción está demasiado alta. Retiramos las cuerdas (sólo hace falta retirarlas del puente, no del clavijero), colocamos la selleta en su posición correcta  y encintamos las inmediaciones de la zona en la que vamos a trabajar:

Pasamos la lima repetidas veces, hasta alcanzar la altura deseada. Tendremos que ir poniendo el juego de cuerdas, afinando y probando la guitarra hasta comprobar que hemos conseguido la acción correcta:

Volvemos a poner las cuerdas, afinamos y lista!

Por cierto, esta vez elegimos un juego Martin de bronce 80/20, calibre 11-52 que le va de maravilla a esta guitarra.

A tocar y a componer muchas bandas sonoras, Julio!

Julio de la Rosa nos trae esta Gibson ES-125 con graves problemas en las clavijas y con un importante trasteo en la zona de los trastes 12 al 14.

Lo primero que hacemos es quitarle las cuerdas y limpiar el diapasón, ya que presenta gran cantidad de suciedad acumulada. Como os hemos comentado en otras ocasiones, el principal problema con el sudor y suciedad en el trastero, es que tiende a acumularse junto a los trastes. Con el tiempo, si no se retira, la madera puede pudrirse y el traste acabará levantándose.

Usando aceite de limón reblandecemos la suciedad, y vamos retirándola con mucho cuidado usando bastoncillos de algodón:

En esta foto se aprecia perfectamente el óxido de los trastes, de color verde azulado:

Repetimos esta operación a lo largo de todo el diapasón hasta que quede perfectamente limpio:

En segundo lugar abordamos el problema de las clavijas. Directamente faltan dos palomillas, y el resto se encuentra en muy malas condiciones:

Según el modelo y año de la guitarra, elegimos unos reemplazos de palomillas de imitación de marfil y agujero redondeado de 3/32″. Pero primero habrá que limpiar cuidadosamente los restos de óxido y suciedad de la pieza metálica en la que irán insertados dichos reemplazos. Para ello podemos usar un cepillo con cerdas de latón o, como veremos más adelante, la herramienta Dremel:

Después damos forma con mucho cuidado al agujero de las nuevas palomillas hasta lograr la forma adecuada para que encajen en las piezas metálicas. Se puede hacer con una lima plana pequeña y mucha paciencia…

… o bien, mucho más fácil y rápido, con la herramienta Dremel:

Una vez comprobamos que hemos dado la forma correcta al agujero y la palomilla encaja en el pieza metálica, ponemos unas gotas de pegamento de contacto en ésta e insertamos la palomilla, dejándola secar durante unos segundos antes de hacer girar la clavija:

Con la ayuda de unos alicates rompemos el resto de palomillas, que se encuentran en muy mal estado y han de ser todas reemplazadas:

Esta vez con la Dremel, retiramos los restos de óxido y plástico:

Repetimos la operación de adaptar el agujero e insertar las palomillas restantes. Después, lubricamos todas las clavijas con “3 en 1” teniendo cuidado de usar un paño para que el lubricante no salpique y dañe accidentalmente el barniz de la pala.

Otro de los problemas que presenta esta guitarra es un trasteo en la zona de los trastes 12 al 14. Incluso hay notas que no suenan. Intentamos corregir el problema efectuando un limado parcial de trastes, en la zona afectada. Primero encintamos la zona para evitar desperfectos en el diapasón. Después comprobamos exactamente cuáles son los trastes en lo que habrá que trabajar utilizando la herramienta Fret rocker:

Los limamos:

Y vamos comprobando con el Fret rocker hasta qué punto seguir con la operación. Una vez hemos terminado de limar, pasamos lana de acero (muy fina, en este caso triple 0) por los trastes para pulirlos:

Ya os lo hemos contado en otras ocasiones, pero recordad que al efectuar esta operación, se desprenderán infinidad de pequeñas partículas de acero que irán a parar a cualquier superficie imantada que haya alrededor (destornilladores, tijeras, pastillas, etc…).

Encordamos la guitarra, en este caso con unas cuerdas de calibre 11-52, ajustamos la octavacion y la accion, y ya está lista!

Una amable señora estadounidense se las vendió a Ele convertidas en un precioso revistero. La verdad es que tiene la forma perfecta para colocárselo en el regazo y tocar cada tabla con una mano. Además, con el extra de la caja de resonancia.

Detalle de la pala:

Detalle del puente:

Detalle de la 5ª cuerda:

Strand escaqueándose de fregar los platos en la terraza de su casa de Bruselas:

Suena así:

Tema: Last of your hopes, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30 y el Lovetone Cheese Source CS0088 (sólo usando la parte del Brown Source) en el Estudio Brazil (febrero 05).

Tema: Hope defeated, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30 y el trémolo Schaller en el Estudio Brazil (febrero 05).

Detalle de las tripas:

Lo más curioso es que este pequeñuelo, antes de convertirse en amplificador, era un tocadiscos…

¡Fiesta de amplificadores! Jota y Ele estaban grabando la guitarra de “Before waking up” a través de “Manzanita” durante los preparativos de la no-grabación de “The third”, en junio del 2008. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el Dynacord DA15/V aka “Señorita Pepis”, el Ampeg Gemini I aka “Gemenías”, “Manzanita” y el Dual Party 1004S aka “Neceser”.

El amigo americano (qué gran película):

Suena así:

Tema: Hope defeated, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30 y el trémolo Schaller en el Estudio Brazil (febrero 05).

Tema: The winter sun, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ele grabó su guitarra con la “Coroneich”, el Vox AC30, el trémolo Schaller y el MXR Distortion + (que suenan en el instrumental final) en el Estudio Brazil (febrero 05).

Encuentra el armonio:

Tema: Blue, del disco In the mirror (Winslow Lab 03). Gaizka Insunza -Audience- colaboró al armonio en este tema, grabado en el Estudio Brazil (enero 03).

El “Armoño” aparece también en otros discos, como “Los amores ridículos” de Fantasma#3 (uno de los proyectos de nuestro amigo Julio de la Rosa). Os dejamos como muestra el tema Lo que queda de verdad, grabado en el Estudio Brazil (06).

Ele limando los bordes de los trastes de la Melodija #2.

Con el tiempo y debido a la falta de humedad, la madera del trastero puede encoger, haciendo que sobresalgan los bordes de los trastes por fuera del diapasón, como mostramos en el siguiente ejemplo (que no es la Melodija #2, sino una Otwin -no estamos seguros de cuál, probablemente la Deluxe-):

Esto hace que tocar el instrumento sea muy incómodo e incluso doloroso. Para solucionar el problema, se deben limar los bordes de los trastes hasta que no sobresalgan con extremo cuidado para no dañar el binding o el diapasón.

Como se observa en la siguiente foto, algunos trastes están levantados (especialmente el 11 y el 12), por lo que también será necesario pegarlos:

La segunda herramienta que os mostramos es un espejo de bolsillo sin marco, pillado con una pinza, y ésta a su vez a un palo de pincho moruno:

Éste fue nuestro espejo principal hasta que en Lidl encontramos este otro, telescópico y acodado, que venía a juego con tres imanes de diferente potencia. No os podéis imaginar lo útiles que nos han sido:

Estos imanes son interesantes a la hora, por ejemplo, de colocar un potenciómetro en su sitio después de trabajar en él. Aquí vemos a Ele situando uno de los potenciómetros de volumen de la Harmony H74 ´65 de Chema Para -Näuta, Thee Belvis…-. Se sitúa el pote bajo la tapa, y el imán sobre ella. El campo magnético ha de ser tan fuerte como para traspasar la tapa y hacer que el pote se mueva pegado a nuestro imán.

Cuidadosamente lo llevamos hasta el agujero y ¡voilá!:

Para iluminar el interior de las guitarras, le hemos quitado la parte superior a esta lámpara de Ikea, dejando sólo la bombilla y el brazo articulado:

Como veis, cabe perfectamente a través de la mayoría de los agujeros de las efes de nuestras archtops, en este caso “La Abuela”:

Iluminar una guitarra por dentro puede ser muy útil para observar desde fuera la forma del bracing y posibles grietas y/o zonas desencoladas imperceptibles a simple vista.

Advertencia: no intentéis esto en casa. Las lámparas halógenas pueden quemar en décimas de segundo un binding, una tapa o cualquier cosa que se les ponga por delante. En esta foto de la Otwin 80, “Josefa”, se observan dos grietas (zonas por donde la luz sale del interior al exterior sin encontrar obstáculo), así como el bracing (en este caso algo bastante inusual, en forma semicircular), que corresponde a los tres semicírculos ensombrecidos que cruzan la tapa de lado a lado.

Una de nuestras últimas adquisiciones ha sido esta linterna LED telescópica con la cabeza imantada. Casi indispensable en los casos en los que accidentalmente se cuela una pequeña pieza (como un tornillo minúsculo) dentro de una guitarra. También de Lidl:

La combinación de linterna e imán telescópico nunca falla. 

Se puede pescar cualquier cosa…

Y por último os mostramos nuestro último juguete, este imán con forma de tapón de bañera al que no se le resiste nada de nada:

Jota y Ele instalando la tierra a la Klira no. 175 Lady ’60s aka “Triunfator” de Hannot Mintegia -Audience-.

Como en el caso anterior, se trata de instalar la tierra llevando un cable desde un punto de masa del circuito (en este caso el cajetín metálico que contiene el selector de pastillas, los potenciómetros de volumen y tono, así como el jack de entrada), hasta otra zona en contacto directo con las cuerdas (en este caso, como en el anterior, la parte trasera del cordal).

Aprovechamos la ocasión para cambiarle el aparatoso cordal con sistema de vibrato, que se encuentra en mal estado. La guitarra nos llega así, con un “apaño” de emergencia consistente en un cable a la vista pegado al cordal con masilla:

En primer lugar, quitamos el cordal. Las marcas circulares en la tapa son las que corresponden a los puntos de apoyo del cordal, bajo los cuales el barniz ha permanecido intacto y sin estar expuesto a la luz durante años:

Como reemplazo, hemos elegido un cordal ABM NOS, uno de los modelos que originalmente llevaban estas guitarras. Sin embargo, los agujeros existentes no coinciden perfectamente con los del nuevo cordal, y será necesario rellenar los antiguos con pasta de madera y practicar unos nuevos. Pero eso ya lo veremos más adelante. Fijaos en que bajo el cordal encontramos el agujero que antiguamente albergaba el botón de sujeción, que ahora está más abajo:

Seguidamente quitamos el cajetín:

Esta vez, el gran hueco en la tapa nos permite trabajar sin estrecheces:

Los de Schaller eran muy prácticos: los cables que vienen de las pastillas se conectan al cajetín mediante dos conexiones tipo minijack. De este modo es fácil desconectarlos y sacar el cajetín para trabajar más holgadamente.

En esta foto se aprecia que la espuma protectora que va en los bordes del cajetín, está completamente podrida. Habrá que sustituirla por una nueva.

Aprovechamos el hueco para aspirar y eliminar toda la suciedad del interior de la guitarra:

En esta ocasión, no hace falta elegir un cable de un color concreto, ya que no va a estar a la vista, por lo que nos decantamos por un típico cable de tierra color amarillo y verde. De igual manera que en el caso anterior, lo sacamos al exterior por el agujero que hemos encontrado bajo el cordal y que antiguamente albergaba el botón de sujeción.

Rellenamos los agujeros existentes con pasta de madera, dejamos secar 24 horas y practicamos un pequeño agujero para poder pasar el cable:

Como en el caso anterior, vamos a usar un condensador de 22 nF y una resistencia de 220KΩ en paralelo, como medida de seguridad eléctrica.

El condensador y la resistencia irán aislados con material termoretráctil y soldados por un lado al extremo del cable y por el otro al cajetín:

Por el otro lado, dejamos una parte del cable pelado preparado para que haga contacto con el nuevo cordal y practicamos con un taladro de mano los agujeros necesarios para su instalación:

Volvemos a instalar el cajetín, no sin antes colocarle una cinta protectora o burlete (como los que se colocan en las ventanas para aislar térmica y acústicamente), ya que la espuma original se desintegraba literalmente, para que no vibre y evitar que le entre humedad…. ¡Y ya está!

Jota y Ele instalando la tierra a la Silvertone H54 ‘52 de Hannot Mintegia -Audience-.

Antiguamente las cuerdas de las guitarras no iban conectadas a tierra debido al bajo volumen de transmisiones radiofónicas y aparatos electromagnéticos existentes entre los años 30 y 60. A partir de los años 60 se hizo necesario derivar las interferencias y señales captadas por las cuerdas, que ejercían como antenas, transmitiendo ruido al circuito.

Esta conexión se puede hacer directa (lo habitual en la mayoría de las guitarras), pero tiene el inconveniente de que el músico no está aislado de posibles derivaciones eléctricas. Nosotros preferimos utilizar un circuito que bloquee la corriente continua, y a su vez derive a tierra de forma lenta la corriente alterna. De este modo el sistema no es tan eficaz eliminado ruidos (aunque sí suficiente), pero el músico queda protegido ante posibles descargas eléctricas.

Se trata de instalar la tierra llevando un cable desde un punto de masa del circuito (en este caso el conector de salida), hasta una zona metálica en contacto directo con las cuerdas (en este caso la parte trasera del cordal). Elegimos un cable de color marrón, ya que va a haber unos milímetros que estén a la vista, y de esta manera no resaltará mucho.

El cable debe ir por el interior de la guitarra y salir por el agujero destinado a albergar el botón de sujeción de la correa. Para que quepa el cable, es necesario practicar un pequeño surco. Lo hace Jota, primero con la Dremel, y después limando poco a poco sólo lo necesario:

Al cable elegido Ele, siguiendo las instrucciones de Jota, le suelda un condensador de 22 nF y una resistencia de 220 KΩ en paralelo, como medida de seguridad eléctrica. Se aísla con material termoretráctil:

Se suelda a la patilla de tierra del jack de salida, siendo el agujero de la efe derecha el único espacio por donde podemos trabajar:

Para volver a instalar el jack hembra en su sitio, hemos de atarle un hilo con un clip y servirnos de imanes desde el exterior de la tapa para mover el clip por la parte interior de la guitarra hasta que conseguimos sacarlo por el agujero correspondiente. Entonces, tirando del hilo, “pescamos” el jack y lo colocamos en posición:

Aunque, sinceramente, no es tan fácil como parece y tenemos que ayudarnos con herramientas muy útiles en estos casos, tales como pinzas y espejo, imán y linterna telescópicos. Este tipo de trabajos suele hacerlos Ele, ya que se requieren dedos finos y manos pequeñas (y un poco de paciencia):

En la foto de arriba podéis ver el fino cable saliendo por el agujero del botón trasero, con un trozo de cinta en un extremo, para evitar que se cuele dentro de la guitarra accidentalmente.

¿Hemos dicho ya que colocar el jack en posición no es tan fácil como parece?

Por último se desatornilla un poco el cordal, se lleva el cable hasta él, se atornilla de nuevo asegurando el cable, se inserta el botón, y ya está. (No disponemos de fotos de este último paso… perdón…)

Foto de dos de los cinco hermanos Dynacord durante unas comparativas. A la izquierda el DA15, “Señorita Pepis”, y a la derecha el DA16, “El Rojo”. Bajo éste, el Ampeg Gemini I, “Gemenías”.

Aquí os mostramos algunas de sus tripas:

Detalle de las válvulas:

Detalle del altavoz original Elbau:

Detalle del “bien dimensionado” transformador de salida:

-Transplantando una bobina, ajustando el puente y poniendo a punto una Hopf Hi-Fi (50′s)

-Reparando la rotura de la pala de una Teisco Del Rey EP-9

-Poniendo a punto una Airline de los 60

-Rectificando la posición del mástil, repasando la electrónica y ajustando un Fender Precision ’72

-Poniendo a punto una Teisco Del Rey EP-9

-Poniendo marcadores en el mástil de la Harmony H53 Rocket ’60

-Reemplazando las palomillas, limpiando y limando los trastes de una Gibson ES-125

-Reencolando el baretaje, limando los trastes y ajustando la selleta de una Gibson LG-1

-Poniendo a punto una Guild S60-D

-Encolando el fondo de la G. B. Walters Style A ’40s

-Instalando una pastilla de contacto a la G. B. Walters Style A ’40s

Jota y Ele encolando el fondo de la G. B. Walters Style A antes de que Strand se la llevara.

Debido a la falta de humedad la madera puede encoger, y en algunos casos como éste, llegar a despegarse el fondo de los aros. Para encolarlos, utilizamos la cola de luthier Titebond Hide Glue. Antes de iniciar este proceso, la guitarra estuvo sometida durante algunos meses a niveles de humedad óptimos (alrededor del 50% de humedad relativa del aire), gracias a lo que la madera pudo recobrar hasta cierto punto su estado original.

Con ayuda de una espátula se abre cuidadosamente el fondo por la parte en la que está despegado y se introduce la cola.

Aunque el plan inicial era usar una cuerda, finalmente nos servimos de sargentas para ejercer la presión necesaria, que fue mantenida durante 24 horas.

Y así Strand pudo llevarse a la Walters de vacaciones de Navidad a Lisboa y tocar muchos blueses en un porche…

Kalimba “Espectral de tecla perforada”:

Kalimba “Monopulgar”. De éstas tenemos 2, pero ahora mismo una de ellas nos la ha secuestrado Strand…

Jota rebajando ligeramente el puente de ébano de una sola pieza que le hizo Sabrafen a “La Nueva Granjera”. Rebajando la masa se logra que el puente no frene tanto la vibración de la tapa de la guitarra y se consigue así un sonido más vivo:

Éste es el resultado final:

Vista de perfil antes:

Y después:

Como se aprecia en estas fotos, Jota no sólo rebajó la base del puente, sino también la anchura de la selleta, reduciendo la superficie de apoyo de las cuerdas. (Cuando la superficie de apoyo de las cuerdas en la selleta es muy grande, se amortigua el sonido).

Antes:

Y después:

Suena así:

Tema: Without, del disco Each day a lie (Winslow Lab 05).

Ager Insunza -Audience- colaboró en este disco de Ele y grabó su lap steel pasado por el Copicat WEM Echotape ’70s en el Estudio Brazil en febrero del 2005. (Suena en los estribillos).

La Atlantis, que ahora pertenece a Chema Para -Thee Belvis Underground-, en la mesa de operaciones (antes de tener nuestro taller, cuando los arreglos teníamos que hacerlos en la cocina de Jota):

Jota sustituyó las antiguas clavijas, ya inservibles, por unas Kluson Deluxe…

…Para lo cual tuvo que practicar nuevos agujeros con este pequeño taladro de mano:

Jota ajustando un puente de palorrosa de la India para “La Coroneich”, cuyo puente original era de plástico.

Perforando la selleta con el taladro de columna…

… Y lijando la base, suavemente de izquierda a derecha, de acuerdo con la curvatura de la tapa para que el puente asiente perfectamente en ésta:

Con este cambio, el sonido de “La Coroneich” ha mejorado muchísimo.

Siguiendo al pie de la letra las directrices de Jota, Ele sustituye el cable de corriente original (sin tierra) por uno con tierra, y modifica las conexiones de salida de altavoces para poder utilizarlo con los conectores de los que disponemos, y a la impedancia adecuada.

¡Aquí hay mucho que limpiar! Esta Duosonic ha estado expuesta a altísima humedad durante un largo periodo de tiempo.

El diapasón está humedecido y presenta moho. La suciedad en los potenciómetros causa ruido, la capa de óxido que cubre las conexiones impide que el jack y los selectores de pastilla hagan contacto correctamente, y la capa que cubre los tornillos y selletas impide que éstas puedan ajustarse.

Hay que desmontar cuidadosamente pieza por pieza…

…Y comenzar a frotar. (Las selletas, tornillos y muelles, pasaron 24 horas sumergidos en coca-cola antes de limpiarlos con el cepillo de cerdas de latón):

Detalle del óxido en los selectores:

Hay que lijar con mucho cuidado las piezas para eliminar la capa de óxido y que las conexiones vuelvan a funcionar…

…Volver a montar los selectores y las demás piezas…

…Y por último, realizar una limpieza de trastero y lubricado con aceite de limón:

De esta manera conseguimos conservar todas las piezas originales de la Duosonic y devolverla a la vida.

Con el tiempo, el sudor seco se va acumulando alrededor de los trastes y puede ocurrir que estos lleguen a desprenderse.

El trastero antes…

Y después, tras una limpieza a fondo y lubricado con aceite de limón…

La pastilla (P13) antes…

Durante…

Y después…

-Silvertone H54 ’52

Ver también:

-Reemplazando las palomillas, limpiando y limando los trastes de una Gibson ES-125

-Poniendo a punto una Guild S60-D

Jota haciéndole el puente a la G. B. Walters Style A ’40s antes de que se la llevara Strand.

La base del puente debe apoyar perfectamente en la tapa de la guitarra, y por lo tanto debe tener la misma curvatura que ésta. Esto se consigue de la siguiente manera:

-Neubauer archtop ’50s aka “La Nueva Granjera”

-G. B. Walters Style A ’40s

-Fender Coronado I ’66 aka “La Coroneich”

Ver también:

-Transplantando una bobina, ajustando el puente y poniendo a punto una Hopf Hi-Fi (50′s)

-Dynacord MV15 ’50s aka “El Canijo”

Ele cambiando una conexión en el Dynacord DA15/V ’50s aka “Señorita Pepis”, horas antes de un concierto:

Horas más tarde…

Ele en acción con la “Coroneich” y el “Señorita Pepis” (Dynacord DA 15/V) + la pantalla Harley Benton (2 x 12″) en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes (Madrid). La foto es de Daniel Estheras.

Detalle de la pastilla, el puente y el cordal: